Სარჩევი:

ტომატის დაავადებების პრევენცია, მოსავლის აღება და შენახვა
ტომატის დაავადებების პრევენცია, მოსავლის აღება და შენახვა

ვიდეო: ტომატის დაავადებების პრევენცია, მოსავლის აღება და შენახვა

ვიდეო: ტომატის დაავადებების პრევენცია, მოსავლის აღება და შენახვა
ვიდეო: ვაზის ნაცრის აღმოჩენა და პრევენცია 2024, მარტი
Anonim

პეტერბურგის მახლობლად პომიდვრის მოყვანის გამოცდილება

ნაწილი 1, ნაწილი 2, ნაწილი 3, ნაწილი 4, ნაწილი 5.

ტომატის ჰიბრიდებზე ზრუნვის ზოგიერთი მახასიათებელი

პომიდვრის მოყვანა
პომიდვრის მოყვანა

F1 ჰიბრიდების მნიშვნელოვანი ხარისხი არის მათი კარგი ადაპტაცია ხშირად ცვალებად, არა ყოველთვის ხელსაყრელ გარემო პირობებთან. ექსტრემალური ზრდის პირობებში, F1 ჰიბრიდები ბევრად უკეთესია, ვიდრე ჩვეულებრივი პომიდვრის ჯიშები. არახელსაყრელ ფაქტორებთან ადაპტაციის მაღალი დონე ხელს უწყობს სტაბილური მოსავლის მიღებას, რაც განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ჩრდილოეთით და ჩრდილო-დასავლეთისთვის.

ნება მომეცით 1996 წლის ზაფხულის მაგალითი მოგიყვანოთ, რომელიც მებაღეებისთვის”შავი” აღმოჩნდა. ყოველდღე ეს სურათი: დილით 10 საათამდე მზე და 10 საათიდან - წვიმა მთელი დღე და ღამე. მათთვის, ვინც პომიდორსა და კიტრს დაბალ სათბურებში აყვავდა, იქ მცენარეები დასველდა, ისინი უბრალოდ გარდაიცვალა. სათბურებში რაღაც გაიზარდა. მე მაქვს სასათბურე მეურნეობა ისე, რომ დილის მზემ მას სრულად გაანათა და ნერგები ადრე დავთესე, 1-2 მაისს, მაისში პომიდორმა მოახერხა რაიმეს მიბმა.

× მებაღეების სახელმძღვანელო მცენარეთა ბაღები ბაღის საქონლის მაღაზიები საზაფხულო კოტეჯებისთვის ლანდშაფტის დიზაინის სტუდიები

მებოსტნეების უმეტესობისთვის პომიდვრის ყვავილები უბრალოდ დაეცა. ჩემს ჯიშებს მიიღებდნენ 6 კგ / მ at, ხოლო განუსაზღვრელი ჰიბრიდები - 16 კგ / მ at-ზე. იმ ზაფხულს, ე.ი. ექსტრემალურ პირობებში მომიწია შემდეგი ჰიბრიდების შემოწმება: დრუჟოკი, ლეოპოლდი, სემკო-სინბადი, იარილო, ტორნადო, სტრეზა, ვერლიოკა, კოსტრომა, ფიგარო.

ახლა მათგან მხოლოდ F1 Stresa- ს და F1 Semko-Sinbad- ს ვიყენებ, დანარჩენს აღარ ვიყენებ, რადგან სხვებმა შეცვალეს. ჰიბრიდები უფრო მდგრადია, ვიდრე ჯიშები დაავადებებისა და მავნებლების მიმართ. ისინი უფრო სტაბილურები არიან და ტრანსპორტირებას კარგად იტანენ. მე ვერ ვგრძნობ დიდ განსხვავებებს პომიდვრის ჰიბრიდების სამეურნეო ტექნოლოგიაში. სხვადასხვა სახვევის გარდა, მე აუცილებლად ვატარებ ძირეულ ან ფოთლოვან სახვევს მაგნიუმის სულფატთან, განსაკუთრებით ხილის მასობრივი სიმწიფის პერიოდში. მაგრამ მაგნიუმის სულფატით ვიწყებ კვებას ივნისიდან.

ერთხელ ვცადე MgSO4- ის გამოკვება ნაყოფიერების მომენტიდან და დავიგვიანე, ფოთლებზე ლაქები იყო. ზოგიერთ რეკომენდაციაში მაგნიუმის სულფატის მაჩვენებელი 0,5%, ზოგიერთში კი 0,2% შეადგენს. შეიძლება თანდათან დადგინდეს ნორმები, მაგრამ მე ასე ვაკეთებ. ფოთლოვანი გასახდელი - 20 გ MgSO4 10 ლ წყალზე და ფესვი - 50 გრ 10 ლ წყალზე და 1 ლ ხსნარი ერთი მცენარისთვის. ზოგიერთი ჰიბრიდი უკეთესად იბინძურება მაღალ ტენიანობაში. სხვებში, განსაკუთრებით კარპალებში, რეკომენდებულია პირველი ყვავილების ფუნჯის ამოღება.

რამდენიმე წლის განმავლობაში ვზრდიდი F1 Vitador carpal hybrid- ს, მე ამოვიღებ მისგან პირველ ყვავილების მტევანს და მასზე პატარა ნაყოფი იქმნება. და "გავრიშის" კომპანიის კარპალური ჰიბრიდული F1 Samara აწვდის ყველა ჯაგრისს და პირველი არასოდეს არის ნაყოფიერი. თუ ჩანთაზე არის რაიმე რეკომენდაცია, რომელიც განსხვავდება ჩვეულებრივი ჯიშებისგან, უნდა დაიცვას იგი. ძირითადად ყველა კარგი და კიდევ შესანიშნავი გემოვნების ჰიბრიდები. არ აქვს მნიშვნელობა ესენია ჰოლანდიური ფირმები, გავრიშის ფირმიდან თუ ილინიჩნას ფირმიდან. მე არ ვიყენებ სხვა კომპანიების ჰიბრიდებს, როგორც ამბობენ, "ისინი კარგს არ ეძებენ".

× სარეკლამო დაფა იყიდება კნუტები გასაყიდი ლეკვები გასაყიდი ცხენები

ტომატის დაავადებების პროფილაქტიკა

აქ ვატარებ შემდეგ ოპერაციებს: სათბურის დეზინფექციას ვაკეთებ გოგირდის ბომბებით; ვამუშავებ თესლს; ნერგებს ვაფრქვევ ხსნარით: 1 ჭიქა უცხიმო რძე, ოთახის ტემპერატურაზე წყალი დაამატეთ ერთ ლიტრამდე, 2-3 წვეთი იოდის დამატება. შესხურება ტარდება მაშინ, როდესაც ნერგებს 4-5 ფოთოლი აქვს. ასევე შემიძლია შევასრულო მეორე შესხურება ამ ნაერთის საშუალებით, სანამ ადგილზე ჩავრგავ. მცენარეებს შორის მანძილებს ვაძლევ ისე, რომ არ იყოს გასქელება და უზრუნველყოფილია მაქსიმალური სინათლე.

მუდმივ ეთერს ვაკეთებ. ნაყოფის დროს, დაახლოებით ივლისის შუა რიცხვებში, მას ერთხელ ვუსხავ ხსნარს: იოდის 40 წვეთი 10 ლიტრ წყალზე. დაიხარჯება 2-3 ლიტრი შესხურება, დარჩენილი ხსნარი ცოტათი ასხამს მცენარეებს. მე გთავაზობთ დაბალანსებულ კვებას. თუ ეს დაბალი შრომითი მოთხოვნები დაკმაყოფილებულია, დაავადებები აღარ იქნება.

ფიზიოლოგიური დაავადებები (დარღვევები), მათი მიზეზები

ფოთლების მილში გადახვევა:

1) ფესვთა სისტემა ცუდად არის განვითარებული;

2) ნაბიჯების დაგვიანებული მოცილება;

3) ძალიან ნოტიო ჰაერი სათბურში და პირიქით;

4) ფოსფორის კვების ნაკლებობა.

ფოთლების გადახვევა სპირალურად:

1) თუთიის ნაკლებობა (არის სუპერფოსფატი).

ფოთლების გადაგორება:

1) მაგნიუმის, სპილენძის ნაკლებობა.

მოძრავი ფოთლები:

1) მოლიბდენის ნაკლებობა (ძალიან იშვიათი);

2) ზედმეტი თუთია (ფირფიტები გადაუგრიხეს);

3) მშრალი ნიადაგი;

4) მაღალი ნიადაგის ტემპერატურა;

5) ცუდი ვენტილაცია, დაბალი განათება (ღრუბლები, ბინძური ფილმი, ხეები).

ხილის არათანაბარი ფერი:

1) ძალიან მაღალი ტემპერატურა;

2) კალიუმის და მაგნიუმის ნაკლებობა (მწვანე ლაქები მწიფე ნაყოფზე);

3) აზოტის მაღალი კონცენტრაცია;

4) არასაკმარისი განათება (ყავისფერი ლაქები).

ხილის გატეხვა:

1) კვების ნაკლებობა - ბზარები ყვავილის ბოლოდან, ნაყოფებს აქვს ჩაძირული გვერდები;

2) არათანაბარი მორწყვა - ბზარები ღეროს ბოლოდან და რადიალურიდან;

3) ჯიშური თვისება, ე.ი. ჯიში არ არის მდგრადი მორწყვის ცვლილებების მიმართ.

აპიალური ლპობა ორი სახისაა:

1. ინფექციური - ქსოვილი მუქი ყავისფერია, სველდება, იჩეკება, ვრცელდება ნაყოფის შიგნით. ეს არის სოკოვანი დაავადება. კონტროლის ზომები: სპილენძის შემცველი პრეპარატებით მკურნალობა.

2. არაინფექციური - მცენარე სტრესშია - მორწყვა, კალციუმის, კალიუმის, ბორის, აზოტის ან მარილის მაღალი შემცველობა. ზედაპირული ლპობა, მოწითალო-მოყავისფრო ფერის, მშრალი.

მან აღწერა ორი ტიპის "ზედა ლპობა", რომ მებოსტნეებმა შედარება შეძლონ, თუმცა "ინფექციური" არ უნდა იყოს ფიზიოლოგიური დაავადებების განყოფილებაში.

მცენარეები რეაგირებენ ნებისმიერი საკვები ნივთიერების ნაკლებობაზე ისე, რომ ფოთლების ნებისმიერი ლაქების, ფოთლების, ყვავილების ზომის, ღეროს სისქის, ფოთლებისა და ყვავილების ფერის მიხედვით შეგიძლიათ განსაზღვროთ რა აკლია მცენარეს. და ზოგჯერ ხდება ჭარბი კვება. ეს დიდი თემაა, რომელსაც მეცნიერები აშუქებენ. მე ვიყენებ მათ საუკეთესო პრაქტიკას და ვასწავლი მებოსტნეებს. თუ მცენარეებს პირობებს შეუქმნით, აღარ იქნება დაავადებები, აღარ მოგიწევთ პესტიციდების გამოყენება.

აი მაგალითად: მოხუცი ქალი მოდის და რჩევას ითხოვს. იგი ფიქრობდა, რომ მეზობლის კარტოფილზე გვიან დაავადებას განიცდიდა. მისი სათბური პომიდორით ამ კარტოფილის საზღვარზე დგას, მის მცენარეებზე ყავისფერი ლაქებია, მან უკვე ამოიღო ნაყოფი, დატოვა ყველაზე პატარა რამ. ვაპირებ ყურებას. მეზობელს არ აქვს ფიტოფოტოროზი.

კარტოფილის დარგვა კარტოფილზე რამდენიმე წლის განმავლობაში. ნიადაგის შემცირება. ის საერთოდ არ იყენებს სასუქებს, ეშინია ქიმიის. მწვერვალები მყიფეა, ყვითელი, ყველანაირი ლაქა, აშკარაა კალიუმის, თუთიის, მანგანუმის და გოგირდის ნაკლებობა. შემოდგომაზე მე მხოლოდ ცაცხვი დავყარე, ნაკელი არ არის, კომპოსტი არ არის, დარგვისას ნაცარი შემოვიტანე. პომიდორს ასევე არ ჰქონდა გვიან დაავადება. ხილი მთლიანად სუფთაა, კალათებით ვივსე. ფოთლებზე მოყავისფრო ლაქა (კლადოსპორიუმი) და არა იმდენად, რამდენადაც ნაყოფს ვადაზე ადრე ამოიღებს. კიდევ ერთხელ, მეორე მეზობელი იწვევს თავის სათბურში. Ტირილით. მან აიღო ყველა ხილი, ტოპებზე წვრილმანი დატოვა. მას ასევე აქვს ყავისფერი ლაქები და მხოლოდ საწყის ეტაპზე.

კუთხეში, ჩიხში, ორი სუფთა მცენარეა, მათი ფოთლები მწვანე-მწვანეა. მან მოახერხა მათგან ზოგიერთი ხილის ამოღება. მე ვეკითხები: "რა არის ეს კუთხეში?" პასუხები:”და თქვენ ურჩიეთ F1 Semko-Sinbad”. "მაშ, რატომ წაიღეს ნაყოფი მწვანედ, ის არ არის გაკვირვებული?"”მეგონა, გვიან ღამით იყო და შიშისგან ყველაფერს ვიღებ”. ჩემს მიერ აღწერილ სათბურებს თითო კარი აქვთ. ივლისში ცივი ღამეები დაიწყო და ქალებს, შიშისგან, უკვე აქვთ დახურული ყველა ხვრელები და ღარები. მათ ეგონათ, რომ პომიდორი ამ გზით წითლდებოდა. მაგრამ პირიქით მოხდა.

კიდევ ერთი მაგალითი: პომიდვრის ფოთლებმა შუა იარუსზე მკვეთრად გაყვითლება დაიწყეს, ამ ფოთლებზე ნეკროზული ლაქები დაიწყო. ახალგაზრდა ფოთლები მწვანეა. ეს არის სურათი სათბურის ყველა მცენარეზე. ეს არის მანგანუმის ნაკლებობის მტკიცებულება. მან ურჩია მორწყვა ან მანგანუმის სულფატის ჩასხმა, ხოლო დიასახლისმა მას უკვე დაასხა ინტავირი. სევდიანი, მაგრამ სიმართლე. სამწუხაროა, რომ ყველა მებაღე მაინც არ სწავლობს სოფლის მეურნეობის ტექნოლოგიის საფუძვლებს. შეიძლება ჩემი გამოცდილება დაეხმაროს ვინმეს ორგანული პომიდვრის მოყვანაში დიდი ძალისხმევის გარეშე.

2000 და 2001 წლებში ვცდილობდი მცენარეების გამოკვებას ფოთლების საშუალებით, ე.ი. გაზაფხულზე ნიადაგში ყველაფერი ჩავყარე, როგორც უნდა ყოფილიყო და მხოლოდ ფოთლოვანი განაყოფიერებულიყო. სასუქები მრავალჯერ დაზოგა; ერთი შესხურებისთვის მთელი სათბურისთვის საკმარისი იყო 5 ლიტრი ხსნარი. მაგრამ რაღაც არ მომწონდა, თვითონაც არ მესმოდა. ან მცენარეები უფრო სწრაფად ბერდებოდნენ, ან მათ რაღაც აკლიათ. 2002 წელს მან შეცვალა ძირეული კვება, ფოთლების მონაცვლეობით.

სცადე შენს თავს, შეიძლება მოგეწონოს. მხოლოდ კარგი თესლიდან მოსავალს ვერ მიიღებთ. საჭიროა დროულად დათესვა, დროზე დარგვა, წყალი და დროულად კვება. ეს ყოველდღიური წვრილმანი ქმნის ჩემს მოსავალს. გამოვიყენო მთვარის კალენდარი? Კი. მე ნაძარცვი ვარ დაბადების ადგილზე და ეს მესმის. მცენარეთა ბიოდინამიკის ცოდნით შეგიძლიათ გაიგოთ, რთული იქნება თუ არა მოცემული წელი კონკრეტული კულტურისთვის.

პომიდვრის შეგროვება და შენახვა

პომიდვრის მოყვანა
პომიდვრის მოყვანა

შეგიძლიათ ხილის გადაღება ჯერ კიდევ მწვანე, მაგრამ ჩვეულებრივზე მსუბუქია. ასეთი ხილის თესლს აქვს მაღალი გამონაყარის უნარი. ეს არის ბიოლოგიური სიმწიფე. თუ 4-6 დღეში ტემპერატურა შენარჩუნდება + 23 … + 25 ° C- ზე, ასეთი ხილი შეიძენს წითელ, ჟოლოსფერ, ყვითელ ფერს, რაც ჯიშს შეესაბამება. ეს უკვე ტექნიკური სიმწიფეა.

მთლიანი მოსავლიანობის გასაზრდელად აუცილებელია მცენარისგან ხილის შეგროვება, რომლებიც იმ ეტაპზე იმყოფებიან, როდესაც ისინი უკვე ვარდისფერი აქვთ და საჭმელად საკმაოდ შესაფერისია. ითვლება, რომ სრულად მწიფე ხილი გამოყოფს ეთილენს, რომელიც აფერხებს სხვა ხილის ზრდას.

მე არ შევამჩნიე, რომ ამავე დროს კარგავდი მოსავალს, მე შევეჩვიე ხილის ვარდისფერს კრეფას, მაგრამ არა გადამწიფებული. მწვანე ხილი უნდა მოიხსნას სექტემბრის ბოლოს განუსაზღვრელ მცენარეებზე, ეს უკანასკნელი უნაყოფო მტევანია. დილით ადრე ვკრეფ, სანამ მზე არ გაათბობს ნაყოფს. დილით ისინი სველია, ამიტომ ბამბის ქსოვილით ფრთხილად ვწმენდ ყველა ხილს და ყუთებში ორ ფენად ვდებ. თუ უფრო სწრაფად გაწითლება გჭირდებათ, მე განათებული ფანჯრის რაფაზე დავდე სამზარეულოში, სადაც ტემპერატურა + 23 … + 25 ° С. თუ დამწიფება მჭირდება, რომ გავაჩერო, დავდე კალათებში ორ რიგში, დავხურე ისე, რომ შუქი არ შემოვიდეს და დავდე იატაკზე, სადაც ტემპერატურა + 20 ° C– ზე მეტი არ არის.

პომიდორს ყოველდღე ვამოწმებ, ვაფრქვევ. როგორც კი კარგად გაწითლდებიან, მას ვიშორებ, სხვა კალათებში ვდებ და სხვენში მივყავარ, სადაც ტემპერატურა არ აღემატება + 4 … + 6 ° С. ასეთ პირობებში ნაყოფს ინახავენ 25-30 დღის განმავლობაში, მაგრამ არსებობს ჰიბრიდები, რომლებიც ინახება ორი თვის ან მეტი ხნის განმავლობაში. ზოგიერთი მებაღე ხილს მწვანედ კრეფს და დაუყოვნებლივ დარგავს დაბალ ტემპერატურაზე ისე, რომ ისინი ძალიან ნელა წითლდება.

მე არ მიყვარს ასეთი პომიდორი, ამიტომ ეს მეთოდი არ გამოდგება ჩემთვის. ამასთან, მე ვიცი, რომ პენზას სასოფლო-სამეურნეო აკადემიამ შეიმუშავა ისრის ჯიში, რომლის ნაყოფი გამწვანებულია, მაგრამ + 10 … + 12 ° С ტემპერატურაზე ინახება, დიდხანს ინახება და გადადის სითბოზე + 20 … + 25 ° С მწიფდება 3-4 დღეში და ამავდროულად გემრიელია. არვის ჯიში არ გამიზარდა, ამიტომ ვერაფერს ვიტყვი. მაგრამ თუ მას ნამდვილად აქვს სიმწიფის ასეთი რეჟიმი, მაშინ მებაღეებს მხოლოდ მისასალმებელია.

ყოველწლიურად წითელი პომიდორით:

  • ნაწილი 1: პომიდვრის თესლის მომზადება და თესვა, ნერგების მოყვანა
  • ნაწილი 2: პომიდვრის ნერგების მოყვანა "საფენებში", ბუჩქის ფორმირება
  • ნაწილი 3: პომიდვრის დარგვა სათბურში
  • ნაწილი 4: პომიდვრის განმსაზღვრელი და განუსაზღვრელი ჯიშების ფორმირების თავისებურებები
  • ნაწილი 5: ტომატის დაავადებების პრევენცია, მოსავლის აღება და შენახვა

გირჩევთ: